Онлайн магазин за оригинални авточасти за Лада

Ремонт на акумулатори

Всичко, което е общо за различните модели Лада
Потребителски аватар
amitko
Мнения: 339
Регистриран: 30 декември 2008
Репутация: 24
Контакти:

Ремонт на акумулатори

Мнение от amitko » 28 юни 2015 14:10

След като последния ми акумулатор както изглежда сдаде багажа и трябва да се замини с нов се питам...

Имам два стари, възможно ли е да се ремонтират (рециклират) по някакъв начин и да се ползват още, дали си струва или направо да търся някакъв нов.

Потребителски аватар
DiscontroL
Мнения: 375
Регистриран: 01 юли 2013
Репутация: 13
Местоположение: Благоевград
Автомобил: ВАЗ 21061

ремонт на акумулатори

Мнение от DiscontroL » 28 юни 2015 14:23

Не се занимавай с глупости. Направо ги хвани и 3-те акумулатора и ги хвърли за скрап по спомен цената беше около 1.30 за килограм със електролита.

Потребителски аватар
Живков
Мнения: 2064
Регистриран: 12 април 2008
Репутация: 99
Местоположение: Пловдив

Ремонт на акумулатори

Мнение от Живков » 06 юли 2015 23:52

Митко, едно време, акумулаторите бяха конструирани така, че да бъдат подлежащи на ремонт. В смисъл, конструкцията им позволява ремонт, заради технологичната концепция. Дори частичен. Имаше и ремонтни работилници за тази цел. В днешно време е по-скоро загуба на време. Каква тафтология ! Обаче, факт. Загубата на време, де. Това е Съветски акумулатор от 70-те години.
3cd5428s-960.jpg

Този модел, както и други модели с различни капацитети и стартерни токове, може да се намерят и закупят в днешно време. Има нови такива акумулатори. При това, изобщо не са за подценяване. Представляват това, което са били в миналото - ремонтнопригодни, изключително надеждни и дълговечни акумулатори. Проблема е, че е на късмет. Като едно време. Улучиш дефектен, не изкарва 6 месеца, пък отново нов- пак трудна работа, понеже е дефицитна радост за населението. Улучиш изряден - работи 7-8-9-10 години. При това с не много съвестна поддръжка и не баш отлична зарядна система. Мисля, че това е достатъчен показател. Не се подвеждайте по западни тертипи. Руснаците, ако те не знаят как се прави стартерна акумулаторна батерия- не зная, кой друг. И отличителна черта при тях е това, че някои военни пособия са достъпни и за цивилна употреба. Както има джип УАЗ със екранирани кабели на свещите- така има и такъв тип акумулаторни батерии, които хем са достъпни за хората- хем имат страхотни качества. Като най-доброто е това, че добра бройка работи безотказно в много големи студове. Имат акумулатори с капацитет 55 а/ч. и стартерен ток 500 А. Нещо, което е характерно за 72-80-90 и 100 а/ч. стандартни западни батерии. Само дето руснака го е събрал в размерите на акумулатора, предназначен за автомобил ВАЗ.

Няма да обяснявам или показвам, как се ремонтира акумулатор. Не и подробно, защото едва ли има смисъл от това. Все пак се стремя да излагам нещата коректно. Защото, прекалено млади хора има тук. :? Ще вземе някой да ремонтира такъв, без да знае и ще се изгори с киселината. Или някъде ще стане късо съединение в батерията, което вече е взривоопасно. Неправилно ремонтирана батерия, която има повредени при монтаж клетки, има свойството да гърми, докато се зарежда. Освен това е трудно да се намерят чисто нови клетки. Няма ги вече. Полюсните изводи между клетките, как да е, ще ги отлееш от олово. Но, нови клетки, няма смисъл. И, да. Още повече, че се работи и с разтопено олово. Което е също нездравословно. И опасно. Е, струва ли си, според теб ? Освен това, трябва сам да си приготвиш електролит. Да си купиш неговите съставки, ама не готови, а по отделно. За да получиш електролит с плътност ~ 1,28 гр./смЗ ти трябват 37% сярна киселина и 63% дестилирана вода, а температурата на замръзване е около -70 градуса по Целзий. След това, зареждането. То е специфично. Нов акумулатор, с нови клетки, който е току-що залят с електролит, никога не се зарежда веднага и до откат. Защото, ако го емнеш с токоизправителя и го заредиш ,,добре" - накрая ще бъде способен да захранва само осветлението на салона. И нищо друго. Като тази повреда е непоправима и акумулатора подлежи на бракуване. Преминава се през няколко стъпки от заряд- разряд. При РАЗреждането в оловен акумулатор, получава се химичен процес, който, изразен в химични елементи е това:

Pb+PbO2+2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O

Което значи, че с разреждането на акумулатора, гъстотата на електролита се понижава. И така-нататък.

1-вата фаза, след заливката с предварително приготвен електролит е ,,калиброващ" заряд. :) Той е най-важен. :idea: Преди него, в клетките има напрежение, но под 2 V (1,8V) на клетка и гъстотата на предварително приготвения до 1,28 гр./смЗ електролит е слезнала до 1,20, дори до 1,18 гр./смЗ, след заливката и времето, през което плочите се пропиват с електролит. След калиброващия заряд, в клетката се постига напрежение (под постоянен контрол) до 2,2- 2,4V, ОБАЧЕ гъстотата на електролита едва стига до 1,22, което е малко. :idea: :D

2-рата фаза е същия разряд. Може да продължава с часове, като се следи напрежението на клетка да не спада под 1,8V, а гъстотата на електролита да не бъде по-ниска от 1,20 гр./смЗ.

3-тата фаза, вече е заряд със сила на тока = 1/10 от капацитета а/ч., до достигане на гъстота при всяка клетка до 1,26-1,27, максимум 1,28 гр/смЗ.

4-та фаза е разряд със същата сила на тока и се прекратява при напрежение до 1,8V на клетка и понижение на гъстотата на електролита до 1,20 (макс- допустимо 1,18). 5-та фаза е ,,изравняващ" заряд, отново със сила на зарядния ток = 1/10 от а/ч., като целта на тази фаза е да се изравнят гъстотите на всички клетки и да бъдат еднакви. Така се получава акумулатор, чийто клетки имат еднакво напрежение, еднаква гъстота на електролита и на практика е готов за работа. Да, ама теорията е лесна. На практика е възможно да се сблъскаш с тези явления : (hiro)

- повишаване нивото на електролита и преливане на електролит от клетка към края на заряда
- високо напрежение на клетка (над 3 V) И ниска гъстота на електролита
- ниско напрежение в клетка и висока гъстота на електролита
- нормално напрежение в клетка и ниска гъстота на електролита
- нормално напрежение в клетка и много висока гъстота на електролита (над 1,30 гр.смЗ)- това е вредно, защото води до разрушаване на клетката

За всяко положение си има практическо решение. И решението, трябва да се вземе бързо, адекватно и точно. За да не се ,,изпорти" и повреди чисто нова батерия. :roll: И да се корегират съответните стойности. Даже искам да ти кача температурни, Волт, Амперни характеристики/графики на оловно-киселинни акумулатори, за да видиш, как се движат различните криви. Само дето ме мързи да качвам такива таблици. :oops: А, те са по-подходящи за химици-експериментатори в лаборатории. Едва ли ще бъдат полезни в любителски автомобилен клуб. А, как да си направиш асфалтовата заливка ? А, как да си отлееш оловните полюсни изводи/мостове ? Това, даже още като за начало. Къде ще го правиш ?

А, когато имаш разреден акумулатор или продължително седял в разредено положение такъв, знаеш ли какво се прави ? Има методики, които се употребяват с цел десулфатизация. И не е една. :) Това е досаден, бавен и за мен изнервящ процес. Иначе, да, върши работа и е възможно, понякога, доста добре да се възстанови състоянието на акумулаторната батерия. Няма да стане чисто нова, но е възможно да й се подобри състоянието. Нещо, което те съветвам да направиш с твоят акумулатор. :idea: Гаранция няма, но винаги си струва да се направи. Този процес, поне аз като се занимавам, отнема ми между 1 и 2 седмици, непрекъсната работа и цикличен заряд-разряд на акумулаторната батерия. И ефект има при акумулатори, например на 2 години, обаче седял 6-7 месеца на автомобила и се саморазредил. Или хубав, як, но въртял до изпушване на стартера и запалване на кабел ,,маса". Това е много зле, защото клетките се деформират, пада на напрежение е много голям, рязък и се нарушава химичния баланс. Разбира се, възможно е и стар акумулатор да се поддържа и дозарежда, дори да мине такава процедура за десулфатизация. И едното, и другото са полезни неща и когато се правят редовно, това значително, значително удължава експлоатационния ресурс на акумулатора. Дори той да е най-евтин и обикновен.

Е, знаеш ли ги тези неща ? Много хора не ги знаят. И не са длъжни. :) Живеят си спокойни и не им дреме, как работи акумулатора. Купуват, ползват и като се повреди- хвърлят. Просто си купуват нов акумулатор. Иначе, ако трябва наистина да приведа в работно състояние чисто нова батерия, която не е залята с електролит- мога да го направя. Сега има най-разнообразни акумулатори, най-различни марки, производители и прочие. Важното при избора на акумулаторна батерия е, тя да бъде стартерен тип. Емкостта (А/ч.), да бъде колкото може по-голяма. За мен най-правилният вариянт е да се монтира най-големия акумулатор, който се събира на стойката. Другия вариянт е да се монтира такъв, според каталога на съответния автомобил. На теория, карбураторният двигател може да работи и с по-малък акумулатор, а инжекционният, иска по-голям. Да, ама не. На практика, карбураторната Лада има слаб алтернатор, а инжекционната по-мощен, но с много повече и по- силни консуматори. Които постоянно черпят ток, когато двигателя работи. Та, нещата са на кантар. В случай на повреда в зареждането или напълното му спиране, карбураторната Лада може да се движи с часове, черпейки ток само от акумулатор. Дори при включени светлини, чистачки, вентилатор на парно, отново карбураторната Лада може да се движи по-продължително, без зареждане. Инжекционната Лада, ще се движи много по-кратко време. Дори с изключени всякакви осветителни консуматори- ЕКУ, горивна помпа, инжектори са достатъчно силни консуматори, за да ,,смъкнат" изряден акумулатор за кратко време. Ако прибавиш светлини, чистачки и вентилатор на парното отопление, положението става ненадеждно. За това е най-добре, човек да си преглежда и поддържа тези системи изрядни. Акумулатор, няма да препоръчвам, защото не ми плащат за реклама. Какъвто и да вземеш, колкото по-голям - толкова-по добре. И за автомобила, и за шофьора. Все някъде, все някога ще се наложи да разчиташ на акумулатор. Само. И е добре да бъдеш предварително подготвен за такива моменти. И друго, Митко. Мощен стартер има автомобил ВАЗ- 1300W. И не е редукторен. За такива малки двигатели 1200-1700 куб. см., това е мощен електродвигател. По-мощен е от колкото им трябва. И не случайно стандартната им акумулаторна батерия е 55 а/ч. и стартерен ток 255 А. .Като тези характеристики са необходимият минимум, за да може и стартера, и акумулаторната батерия да работят добре. И да бъдат в добри отношения. Може да се монтира и 60, и 65, и 72 а/ч. батерия със стартерен ток 300-400-500 А, колкото ги дават, спрямо стандарта и модела на конкретния акумулатор. Това е полезно. Първо, стартера е отлично захранен с ток (А) и второ, падът на напрежение в акумулатора е много, много по-малък. И много по-бързо се възстановява, след като двигателя заработи. Дори след многократни, неуспешни опити за пускане на двигател, батерията се възстановява по-бързо от многократното и силно разреждане. Като наред с това, по-трудно се претоварва. Което пък й удължава службата. И така-нататък много важни и полезни позитиви в полза на по-мощен акумулатор. Ако ти е прави впечатление, как тръгва Съветски бензинов двигател. Когато е добре центрован и акумулатора е мощен- тръгва с ряз и запалва от раз. Ако се завърти бавно- не пали. Превърта се, но не пали. Завъртиш ли го рязко и силно- пали веднага. Лада Нива 1700i е възможно да бъде със редукторни стартери. Което, доста разтоварва акумулатора и усложнява надеждността на стартера. Аз си харесвам, обикновените стартери. Които като се включат и правят ,, ДААННН", а двигателя пали още преди да се е завъртял. Подлежат на пълно разглобяване, подлежат на всякакъв ремонт и на практика са желязни, мощни и надеждни електромотори. Повечето им проблеми са свързани с това, че никога не са поддържани или ремонтирани. И някой ден се случва, 100 годишен стартер да спре. Или да работи когато си иска. Или да работи, пък да няма тяга. Все неща, които могат да се поправят. Когато стартера е перфектно ремонтиран- тогава, самият той работи по-лесно. И черпи по-малко ток. И двигателя се пуска по-лесно. И така-нататък. Дали ще си избереш акумулатор с контролни капачки за проверка на нивото на електролита във всяка клетка или необслужваем такъв е по-скоро суета. Лично аз, ще взема този, който е с най- дълга гаранция. Едно време, купувах този, който е с капачки. За да мога да си го поддържам, наглеждам и контролирам. С целта да бъде удължена неговата служа, възможно най-дълго. Което означава редовна поддръжка. За нея трябва токоизправител, аерометър (напр. гъстомер по Боме) и други пособия. А, не всеки шофьор разполага с терен или време да ги използва. Сега, приоритета ми е по-различен. Не искам да робувам на акумулатор, а да купя такъв, чиято гаранция е най-дълга. Акумулатор с гаранция 4-7 години е много добър избор. Бил той и без капачки. Старите акумулатори, най-добре ги предай в пункт за вторични суровини ИЛИ ги предай на мястото, от където ще си купиш новият акумулатор, за да ти направят отстъпка в цената. Когато има такава опция. Бе, което си избереш. Че, прекалено подробно стана.


ПС Калиброващият заряд се извършва на импулси заряд-разряд с А= 1/25, дори 1/50 от а/ч. на конкретната батерия. Като се следи напрежението да не се повишава рязко. При разряда, напрежението, също се следи да не се понижава рязко. Важно за правилната и дълготрайна работа на акумулатора ! Съединителните клеми, трябва да бъдат свежи, нови, чисти и добре стегнати към полюсните изводи на акумулаторната батерия. Съединението е добре да се подмаже с технически вазелин. А, при стоков дефицит, работа върши и кафява грес. Акумулатора да бъде добре закрепен към стойката си, за да се избегне пързаляне, подскачане и сътресения, които могат да го повредят значително бързо.

Потребителски аватар
Живков
Мнения: 2064
Регистриран: 12 април 2008
Репутация: 99
Местоположение: Пловдив

Ремонт на акумулатори

Мнение от Живков » 08 юли 2015 00:49

Понеже темата е интересна, ще си позволя да сложа ,,мнение след мнение". Моля, администрацията да прецени, дали е удачно това. С оглед пригледността на форумното пространство. Не толкова мнението- колкото източника на информация. Искам да добавя много точна, полезна и важна информация за това, какво представлява акумулаторна батерия, как се диагностицира, ремонтира, поддържа и прочие. Книгата е със заглавие : :police:

,, МИНИСТЕРСТВО OБОPOHЫ СССР
СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
РУКОВОДСТВО"

Информацията е от преди много десетилетия. Тя е подробна, достоверна и е на руски език. Отнася се за старомодни акумулатори. Каквато е фабричната батерия, монтирана на автомобили ВАЗ през 70-те и 80-те години. Много от нещата важат и за съвременни акумулатори от този тип. И съм на мнение, че е добро и полезно четиво за всеки техничар. Да не кажа и задължително. :D

Заповядайте, ето я :

http://www.matrix-autoclub.ru/file/akku.pdf

Потребителски аватар
bgbul
Мнения: 266
Регистриран: 17 ноември 2014
Репутация: 53
Местоположение: Пловдив
Автомобил: ВАЗ 21213
Контакти:

Ремонт на акумулатори

Мнение от bgbul » 08 юли 2015 14:07

Прекрасен отговорна "бай Тошо" и подробен. В 2015 година това е тясно специфична информация. Колко време е нужно за да я набавиш не ми се мисли. Евала!
Ето малко личен опит:
Когато бях безпаричен.....
1. Всяка морга има акумулатори за по 20-30 лева.
2. Всяка скрападжийница има акум. също.
Трябва ти само натоварваща намотка и да знаеш какво да измерваш. Купувал съм втора употреба акум. които са ме карали години. Това е за трудните моменти в живота. Всеки ги е изпитвал....
Когато имаш възможности (нормални) предаваш трите акум. за вторични. Допълваш парите до 90-100 лева и купуваш чисто нов с 3 г. гаранция за около 90-100 лева. Това е.
Ако ти трябва съдействие - имам натоварваща намотка( за стар), имам отстъпка в магазини около 30% за нов и т.н.
В Пловдив съм.
Имам и електролит 1.32 за доливане, АКО искаш да се учиш как се долива, измерва и ремонтира акумулатор.
Поздрави!

Отговори

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост